Блог

Металлический профиль – это распространенный строительный материал, используемый на сегодняшний день при сооружении различных зданий, уличных конструкций и прочих сооружений. Применение металлического профиля возможно на самых разных этапах строительных работа, начиная с возведения каркаса здания и заканчивая декорированием помещений.

Популярность этого строительного материала заключается в его уникальных свойствах. Металлический профиль – это наиболее универсальный материал, который подходит для строительства разнообразных зданий, он хорошо сочетается с другими строительными материалами. Металлический профиль является очень легким материалом. Это достигается за счет того, что он изготавливается из листовой стали, толщина которой составляет не более двух миллиметров. Легкость данного материала делает работу с ним и его транспортировку очень удобной. Ахиллесовой пятой металлических изделий принято считать их уязвимость по отношению к коррозии. Металлический профиль обрабатывается с помощью специальных материалов, что повышает его стойкость к вредным воздействиям окружающей среды. И наконец, металлический профиль – это прочный и долговечный строительный материал, который способен обеспечить устойчивость и прочность всей конструкции здания. Все эти свойства обеспечивают высокую популярность этого строительного материала и его востребованность.

Можно выделить основные виды металлического профиля: узкий и гофрированный. Узкий профиль в основном используется при возведении каркасов зданий.

Наука и технологии постоянно развиваются, улучшаются и технологии в сфере строительства. Применение металлического профиля на сегодняшний день – это оптимальное решение многих строительных задач. Уникальная прочность металлического профиля, его универсальность и экономическая доступность делают этот материал востребованным во всех областях строительства. Металлический профиль сегодня – это удобный строительный материал, с которым легко и просто работать. В общем и целом, современное строительство сложно представить без применения металлического профиля.

Статья взята с сайта www.stroybest.ru

Металлические профили изготавливаются из листа оцинкованной жести толщиной 0,56—0,6 мм методом холодной прокатки (кстати, на рынке можно встретить некачественные профили меньшей толщины). Стандартная длина профилей составляет 2750 мм, 3000 мм, 4000 мм и 4500 мм.
Вам потребуются профили потолочные направляющие (ППН (UD)) и потолочные основные (ПП (CD)). Основные профили предназначены для больших нагрузок и являются основой для крепления гипсокартонных листов. Узнать их можно и по внешнему виду, а точнее по С-образно загнутым краям, ребрам жесткости и продольным гофрам.

ППН-профили используют как горизонтальные направляющие, в которые вставляют основные вертикальные профили. Эти профили используют также в качестве основы для фиксирования листов. В стенке профиля имеются отверстия диаметром 8 мм под дюбели.
В сечении размеры профилей таковы: потолочные направляющие — 28x27 мм, потолочные основные — 60x27 мм.

При создании различных криволинейных форм потолка используются арочные профили (их еще называют гнутыми). Такой профиль можно изготовить самостоятельно из потолочного основного профиля с сечением 60x27 мм. Для этого в полках ППН-профиля следует сделать разрезы, чтобы он смог сгибаться с нужным радиусом.

Крепление ПП-профиля к несущим основаниям (перекрытиям) осуществляется при помощи специальных подвесов. Основные виды подвесов — подвес прямой и подвес с зажимом. Края полок потолочного профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. А прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов.
Если основные и несущие профили находятся на одном уровне, между собой они скрепляются с помощью соединителей-"крабов".

Если каркас подвесного потолка на основе металлических профилей выполняется в двух уровнях, для скрепления основных и несущих профилей используют соединитель профилей двухуровневый.
Работы с гипсокартоном потребуют много шурупов-саморезов для крепления листов к профилям или деревянному каркасу. Прежде всего, шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это изделия светлого цвета. Очень важно, чтобы шурупы были острыми — это существенно облегчит работу.

Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм (можно 35 мм). При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.
При устройстве облицовки по деревянному каркасу используют шурупы по дереву длиной 35 мм, а для двухслойной — 45 мм.

Монтаж направляющих к бетонным поверхностям ведется специальными дюбель-гвоздями. Это могут быть длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеоб-разным шурупом (накатка в виде обратных конусов или резьба), предназначенные для сквозного монтажа в сплошной кладке и бетоне. Выпускаются с воротником и без него. При монтаже их забивают как гвозди в предварительно просверленное отверстие, диаметр которого равен наружному диаметру пластмассового дюбеля.

Дюбель-гвозди производятся не только с пластмассовым дюбелем, но и с металлическим. Такие гвозди являются, безусловно, более надежной и более огнестойкой крепежной системой и с успехом используются при креплении подвесных потолков и им аналогичных конструкций.

Выпускаются гвоздевые дюбели диаметром 5—1.0 мм и длиной 30—240 мм, однако гипсокартонщики предпочитают работать с метизами 6x60 мм и 8x60 мм. Последние используются при креплении подвесов к потолочным перекрытиям.

Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие сквозь закрепляемый профиль, после чего гвоздь просто забивают молотком.

Для соединений металл-металл используются шурупы-саморезы, в обиходе называемые "клопами", — 3,5x11 мм или 4,6x16 мм.

Статья взята с сайта www.roboco.ru

Напольный плинтус с мягкими краями и кабель-каналом. Мягкий край плинтуса, как со стороны стены, так и пола плотно прилегает к поверхности, тем самым, скрывая неровности стен и полов, а так же защищая стыки от проникновения внешних загрязнений. В ассортименте широкий цветовой диапазон. Все комплектующие, в том числе мягкий край, выполнены с имитацией дерева в цвет плинтуса. Плинтус имеет встроенный кабель-канал для укладки электрической проводки. Верхняя часть плинтуса свободно отстегивается, что позволяет прокладывать дополнительные кабели без его демонтажа. Плинтус легко монтируется к стене при помощи дюбель-гвоздей, саморезов, жидких гвоздей.

Статья взята с сайта www.kar-vit.ru

На неоштукатуренных или неровно оштукатуренных поверхностях целесообразно установить такое же основание из реек, как это было описано в разделе, где говорится об облицовках стен.  Если обшивка делается из панелей. Изготовленных в воздушных камерах, расстояние между рейками должно составлять не менее 1 м, а при использовании панелей. Изготовленных открытым способом,- 50 см. Панели изготовленных открытым способом (марки «3», «4», «6»), можно устанавливать на гладкую твердую облицовку толщиной не менее 1,5 см, закрепляя их гвоздями через 80-100 см, а если поверхность гладкая можно их наклеить.

  Нарезать панели по необходимым размерам следует так, чтобы оставалось как можно меньше отходов.   Нарезать панели по необходимым размерам следует так, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Не принято (в интерьерах) стыковывать панели по продольной линии. Для нарезки можно применять как ручную, так и электропилу с мелкими зубьями. Чтобы предупредить растрескивание плит при закреплении их гвоздями или шурупами, на плите необходимо дрелью просверлить отверстия.

  Независимо от вида отделки поверхности панелей, их общей характерной чертой является то, что закреплять их следует со стороны, где имеются канавка. Первая панель устанавливается по отвесу; чтобы она легла строго вертикально. При установке на нее следует подвести опору, обездвиживающую ее. Следующая панель вставляется в прорезь уже закрепленной панели до защелкивания, при этом она закрывает шляпки гвоздей или шурупов.

  Линию соединения настенной обшивки и напольного покрытия следует закрыть пластиковым плинтусом. Внизу обшивка обрамляется замыкающим профилем U-образной формы лишь в том случае, если она начинается над полом. Крепление замыкающего элемента не скрытое. Верхний край обшивки имеет смысл закрывать профилем U-образной формы в том случае, если она не соприкасается с потолком. Профиль, замыкающий края панели, имеет смысл использовать лишь в том случае, если обшивка на стенах помещения местами прерывается.

  Стыки обшивочных панелей в углах стен или на выступах необходимо закрывать профильным уголком, эластичность профилей позволяет немного изгибать их.

Статья взята с сайта www.gk-saga.ru

Пол в туалете постоянно подвергается воздействию не только влаги, но и воды, которая используется при регулярных влажных уборках помещения, а так же, может быть просто пролита на пол. Поэтому для ремонта пола в туалете не стоит использовать материалы с низким уровнем влагостойкости.

Деревянный пол из тонкой половой рейки и ламината быстро разбухнет и вспучится, а попавшая под него влага приведет к образованию гнили и быстрому разрушению. Толстые доски продержатся дольше, но и они обладают теми же недостатками. Не спасет даже краска для туалета, ведь красят только лицевые поверхности досок, а их торцы и изнанка по-прежнему остаются незащищенными.

Хорошим выходом из создавшегося положения станет применение линолеума в туалете. Он влагостоек, имеет привлекательный внешний вид и является самым дешевым напольным покрытием для данного вида помещений. Кроме того, площадь туалета не велика, и можно использовать остатки линолеума от напольных покрытий в комнатах и коридоре.

Статья взята с сайта http://remrep.ru/sovety-po-remontu-pola-v-tualete.html

Теплый пол – это весьма удобное современное решение для организации обогрева жилища и равномерного комфортного тепла.

Радиаторные системы отопления создают в комнате сильные конвективные потоки, в результате движения которых охлаждаются нижние слои воздуха и перегреваются верхние. Создаваемый батареями или конвекторами теплый воздух поднимается верх, под потолок, затем, остывая, опускается и сквозит по полу.

При использовании системы «теплый пол» воздух прогревается равномерно, и создается ощущение теплых ног и холодной головы. В отличие от обычной системы отопления расход энергии сокращается до 20%.

Система «теплый пол» абсолютно невидима, на поверхности остается лишь терморегулятор, а кабель или трубы находятся в полу.

Теплый пол имеет, как правило, длинный гарантийный срок. Теплый пол не боится влаги и устанавливается практически под любое напольное покрытие: дерево, керамическую плитку, ламинат, линолеум, ковролин и т.д.

Теплые полы бывают 2 видов: электрические и водяные.

Электрический теплый пол состоит из нагревательных кабелей, теплоизоляции, электронного терморегулятора и монтажной ленты. Теплоизоляция укладывается на подготовленную поверхность отражающим слоем вверх, затем крепится монтажная лента, затем укладывается нагревательный кабель.

Затем делают стяжку и настилают напольное покрытие. Толщина стяжки не может быть менее 3 см, прежде всего исходя из ее прочности и требований СНиП. Время полного затвердевания стяжки - не менее 28 суток, стяжка должна застывать естественным путем, без обогрева. Снаружи остается лишь терморегулятор, к которому подключаются холодные концы кабеля и датчик. В качестве теплоизоляции применяются листы пробки и фольги, а также фольгированные теплоизоляционные материалы толщинами 3,4,5,8 и 10 мм, их использование позволяет добиться экономии 12–20% электроэнергии.

Необходимо использовать только материалы, дублированные поверх фольги лавсаном, иначе фольгированный слой после заливки стяжки разрушается в течение месяца из-за наличия щелочной среды. В качестве теплоизоляции для «теплых полов» используются также листы пробки и фольги. При использовании современных автоматов защиты от короткого замыкания и перегрузок, устройств защитного отключения вероятность пожара или поражения электрическим током близка к нулю.

Электрический теплый пол работает бесшумно и не выделяет никаких вредных веществ. Монтаж электрического теплого пола может быть осуществлен самостоятельно. В период эксплуатации не требуется профилактические работы. Затраты на оборудование электрического пола составляют 5 -10$ за 1кв. метр.

Водяной теплый пол устроен достаточно просто: на поверхность пола укладывается слой тепло- и гидроизоляции, на него на определенном расстоянии друг от друга, монтируются трубы. Водяной теплый пол состоит из котла, узла управления и контура из металлопластиковых или пластиковых труб. За регулирование температуры терморегулятор. Водяной пол, также как и электрический, монтируется в стяжку.

Водяной теплый пол в теплое время года можно использовать для охлаждения помещений при помощи холодной воды. Возможно как подключение к теплоцентрали, так и полностью автономное использование. По сравнению с электрическими теплыми полами, водяные теплые полы существенно экономичней при эксплуатации и не создают в помещении электромагнитных полей.

При установке водяного теплого пола используются 2 системы: бетонная и настильная. Самая распространенная на сегодняшний день бетонная система. В бетонной системе трубы теплого пола заливаются бетоном и дополнительных распределителей тепла не требуется. В настильной системе отсутствует мокрый процесс и сокращается время на монтаж.

Часто теплые полы устанавливают не во всей квартире, а только в прихожей, санузле, детской. Для обогрева отдельных комнат невыгодно устанавливать системы водяного теплого пола, в этом случае экономически более выгодным станет электрический теплый пол. При выборе системы теплого пола, следует учитывать какую площадь квартиры будет занимать теплый пол, какая система отопления уже существует.

Часто волнует вопрос: не возникает ли в помещении, оснащенном электрическими теплыми полами, вредное для здоровья электромагнитное излучение? Для ответа, следует знать, что кабель в теплых полах бывает одножильный и двужильный. Электромагнитное излучение в двужильном кабеле равно нулю, поэтому лучше ориентироваться на него.

В городских квартирах водяной теплый пол подключается к системе центрального отопления или к стояку с горячей водой. Это экономически выгодно, но с другой стороны падает давление воды в стояке и снижается ее температура.

Преимуществом электрического теплого пола является также то, что он отлично поддается регуляции, включает как интенсивный так и минимальный обогрев, можно установить таймер и разные режимы отопления для разного времени суток для разных комнат.

Большие возможности появились у электроотопления для экономичного и рационального использования электроэнергии. В каждое отапливаемое помещение устанавливается термостат, позволяющий регулировать температуру в широком диапазоне (5 - 30 С).

Статья взята с сайта www.rashpil.com

По периметру помещения следует приклеить поливинилхлоридные плинтусы, которые выпускаются в виде жестких прямолинейных отрезков или эластичных лент. Приклеивание плинтусов рекомендуется начинать с угла. Для этой цели лучше всего использовать высокопрочные и быстровысыхающие клеи, например 88 или 88 Н, либо мастику КН-2.

Поверхность, на которую будут наклеиваться плинтусы, необходимо предварительно очистить от пыли и обезжирить. После этого с помощью кисти с жесткой щетиной и на нее, и на тыльную сторону плинтуса нужно нанести клеящий состав, выдержать его до "отлипа", установить плинтус на постоянное место и хорошо прижать. Выступившие излишки клея следует сразу же удалить смоченной в скипидаре или бензине ветошью.

В углах концы плинтусов необходимо стыковать способом в ус, под углом 45°. Если в плинтусах имеется канал для электропроводки, то ее следует предварительно закрепить на степе на уровне канала с помощью изоленты, а клей наносить только на нижнюю часть плинтуса. Необходимо иметь в виду, что, если плинтусы предполагается наклеивать поверх готовой облицовки, порожки в дверных проемах нужно приклеить до начала укладки основных плиток.

Сразу же после окончания работ виниловое покрытие необходимо очистить от выступившей мастики, протирая ее тряпкой, смоченной в бензине или скипидаре. Для того чтобы защитить напольное покрытие от загрязнения, его можно посыпать опилками или прикрыть бумагой до полного высыхания. Готовое и просохшее покрытие нужно протереть влажной тряпкой, а при желании можно его отполировать и покрыть лаком.

Статья взята с сайта www.remontpolov.com

Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является их пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом, очень сильна. Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий. Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона. Благодаря этому достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия.

Пластиковыми также бывают плинтусы-планки. Они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса. Сегодня пластиковые плинтусы — незаменимая деталь отделки, и их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны: они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривании, покраске), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат и очень эстетичны.

Качественный плинтус изготавливают из жесткого вспененного поливинилхлорида. За счет вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже минус 5 °С) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ.

Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т. п.), при незначительном нагревании (температура около 70 °С) становится пластичным и принимает любую заданную форму. Наличие в ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружных, внутренних, торцевых и стыковочных уголков) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению.

Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и не гниет. При перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свои форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью. В качестве недостатков обычно называют невысокую прочность и недолговечность.

Пластиковые плинтусы легко устанавливаются. Плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции: либо несущая планка, либо специальные элементы крепления — клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента.

«Клипсы» — аксессуары к пластиковым плинтусам — поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см. Если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены.

Производители рекомендуют использовать только фирменный крепеж.
Монтаж клипсы очень прост.
- Клипса ставится на готовый чистый пол и придвигается к стене.
- Карандашом отмечается место на стене для отверстия.
-Сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля.
- Дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп.
После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая.

Статья взята с сайта www.relite.ru

Новые технологии требуют нового подхода к обустройству производственных помещений. А одним из основных компонентов, обеспечивающих нормальную работу цехов и иных промышленных помещений, является правильно выбранное напольное покрытие.

Самые высокие требования удовлетворяют полимерные промышленные полы. Они обладают устойчивостью к абразивному износу и высоким механическим нагрузкам, антистатичностью, химической стойкостью и гигиеничностью, недороги в эксплуатации и долговечны. Кроме того, полимерные покрытия легко чистить и ремонтировать.

Благодаря своей универсальности, наливные полимерные покрытия применяются при устройстве полов на предприятиях практически всех отраслей промышленности, в том числе на объектах пищевой, фармацевтической и электронной индустрии, а также в супермаркетах, офисах, автосервисах и складских помещениях.

Устройство полимерных полов
Устройство полимерных полов происходит в несколько этапов. Определение и выбор будущего полимерного покрытия производится в зависимости от технических характеристик и эксплуатационного назначения помещения. Выбор толщины полимерного пола осуществляется в зависимости от предполагаемых нагрузок и механических воздействий на пол.

Подготовка основания пола

Одним из важнейших факторов устройства полимерных полов, от которого зависят эксплуатационные характеристики готового покрытия, является подготовка основания. Полимерный пол устраивается по уже существующему основанию, к которому предъявляется ряд серьезных технических требований: бетонная плита марки не ниже М300, прочность отрыв не менее 1,5 МПа, влажность основания не более 4%, отклонение ровности основания не более 2 миллиметров при проверке двухметровой рейкой. Если влажность превышает показатель 4%, то обязательно нанесение промежуточного слоя гидроизоляции. Кроме того, поверхность должна быть без “цементного молока”, масел и грязи.

Для выполнения всех этих условий используется шлифовальное, фрезеровальное и дробеструйное оборудование. Величина адгезии полимерного покрытия к основанию в значительной степени определяется шероховатостью поверхности.

Дробеструйная обработка является наиболее эффективным способом подготовки бетонного основания. Она позволяет не только удалить “цементное молоко” и слабодержащиеся частицы, но и создать высокую степень шероховатости и увеличить площадь сцепления полимерного покрытия с бетонной поверхностью в 2-2,5 раза.

Фрезеровальное оборудование используется, прежде всего, для выравнивания значительных перепадов бетонного основания (до 5 миллиметров за один проход) и удаления существующих полимерных покрытий или тонких слоев краски без разрушения бетонной поверхности.

Шлифовальное оборудование применяется для удаления небольших неровностей основания, обработки труднодоступных мест и примыканий. Эффективность работы шлифовального оборудования зависит от качества дисков с алмазными сегментами, имеющими различную твердость и назначение.

Грунтование пола
Следующим этапом устройства полимерных полов является грунтование. Добавление кварцевого песка при устройстве грунтовочного слоя позволяет получить шероховатую поверхность и улучшить сцепление с вышележащим основным слоем.

Нанесение основного слоя
Очередной этап - нанесение основного слоя. К нему приступают приблизительно через сутки после нанесения грунтовки. Для увеличения толщины рабочего слоя, а также там, где имеются зоны повышенных механических нагрузок, используют сухой кварцевый песок.

Финишное покрытие пола
После завершения данного этапа приступают к нанесению финишного покрытия. В качестве финишного слоя может наноситься полимер основного слоя или лак.

Несмотря на то, что полимерные полы практически не дают усадки, швы в них прорезать необходимо. Поскольку покрытие наносится на бетонное основание, оно испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период твердения и при дальнейшей эксплуатации. Температурно-усадочные швы в полимерном покрытии прорезаются так, чтобы они повторяли их в бетонном основании. Если бетонное основание служит более года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в два раза реже, чем температурно-усадочные швы в бетоне. Готовые швы заполняются стандартным способом - грунтованием, а затем заполняются специальным уплотняющим шнуром и герметиком. В зависимости от температуры среды, поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через день-два, а в полной мере такие полы можно использовать примерно через неделю.

Статья взята с сайта www.asninfo.ru

При оштукатуривании стен следует придерживаться определенного порядка работы.

Прежде чем наносить штукатурный состав, стены необходимо подготовить. Если ранее стены были оштукатурены, старый слой следует снять шпателем. Если стены не были оштукатурены, то для лучшей адгезии их покрывают грунтовкой глубокого проникновения (Церезит СТ-17).

Затем ставят уголки и штукатурят откосы, выравнивают углы снизу и сверху под плинтус.

Установка маяка
Далее поверхность грунтуют, ставят особые метки - маяки, чтобы штукатурный слой был идеально ровный. Маяки крепят к стене вертикально на расстоянии 1-1,5 м друг от друга (положение каждого строго выверяется по уровню).

Пространство между маяками заполняется штукатурным составом вровень с маяками. После этого с помощью специальной длинной рейки «выводят» (выравнивают) сырую стену. Количество маяков зависит от периметра помещения и конфигурации стен. Обычно используют штукатурку «Ротбанд».

После того как штукатурка высохнет, ее зачищают крупной наждачкой (№ 40, 60), подравнива ют: грунтуют шпатлевкой (2-3 слоя), чтобы не было ямок.

Шпатлевку зачищают наждачкой после окончательного высыхания поверхности и снова грунтуют. При необходимости клеят «паутинку» (во избежание микротрещин), затем шпатлюют финишными шпатлевками и после высыхания зачищают.

Если вы подготавливаете стены под покраску, то прежде чем нанести краску (не менее двух слоев) на стены следует нанести специальную грунтовку под краску.

Особое внимание при проведении штукатурных работ необходимо уделить обработке труднодоступных мест (стен за трубами и радиаторами).

При штукатурке стен обязательно выравнивают входные порталы (проемы для дверей).

Основное условие штукатурных работ - обязательное высыхание каждого предыдущего слоя.

Статья взята с сайта www.stroycompass.by

Решили поклеить обои? Ну что ж, возьмемся за дело, вооружившись полезной информацией и тщательно изучив все стороны этого процесса.

Конечно, сначала из всего многообразия обоев нужно выбрать именно те, которые подойдут Вам и с эстетической, и с практической точки зрения. К этому вопросу необходимо отнестись очень серьезно, не зависимо от того выбираете Вы праздничный или повседневный наряд для вашего жилища.

Мы уже упомянули об огромном количестве и разнообразии обоев, предлагаемых на рынке отделочных материалов отечественными и зарубежными производителями. Здесь можно встретить привычные всем бумажные обои, которые и сегодня, благодаря весьма умеренной стоимости, простой технологии монтажа, универсальности, применяются наиболее широко. Но, не только эти качества представляют бумажные обои в выигрышном свете, помимо всего прочего, они являются экологичными, позволяют стенам «дышать», совсем незначительно влияют бумажные обои на понижении теплопроводности стен, и повышают их звукоизоляцию.

Виниловые обои, имеют более сложную структуру: нижний слой бумаги или ткани, верхний слой поливинила, на поверхность которого нанесены тиснение или рисунок. К виниловым обоям относится и шелкография. Всю группу виниловых обоев отличает повышенная прочность, водонепроницаемость, стойкость к световому воздействию. Особенное внимание при поклейке виниловых обоев следует уделять высоким значениям коэффициента их линейной сжимаемости и растяжения. При этом обои из винила очень интересны с декоративной точки зрения.

Выделяются также велюровые обои, линкруст – один из дорогих видов обоев, бумажная основа которых, в отличие от обычных обоев - покрывается тонким слоем массы, состоящей из лоноксиновой, хлорвиниловой и других мастик с древесной мукой или другими наполнителями. Эластичная масса позволяет выдавливать весьма разнообразные узоры и орнаменты, а также жидкие, джутовые, стеклообои, пробковые и обои на основе древесного шпона, металлические и фотообои.

Итак, руководствуясь технологическими характеристиками различных видов обоев, а также спецификой использования помещения делаем свой выбор.

Далее следует этап подготовки стен к поклейке обоев.

На этом этапе, рекомендуется тщательно выровнять поверхность стен, прошпаклевав их. Деревянные поверхности перед поклейкой обоев обивают предварительно смоченной тканью, которая после высыхания ткань дает усадку и натягивается. Эта ткань образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не будут причиной повреждения обоев. Старые обои следует удалить, предварительно смочив их теплым мыльным раствором. В случае если старые обои прочно держатся на стене, наклеивать новые можно прямо поверх них. Необходимо смыть также и старую клеевую или известковую окраску.

Поверхность готова, приступаем к поклейке, предварительно выполнив нарезку обоев. При нарезке учитывают, что длина полотнища должна соответствовать расстоянию от верхнего края плинтуса, до отмеченной вами линии, ограничивающей высоту обоев сверху, к этому значению прибавляем 10 см, которые пойдут на выравнивание краев. При нарезке следует учитывать характер рисунка и его направление.

Тщательно промазываем полотнища клеем, равномерно распределяя клей на внутренней поверхности обоев, а смазанное клеем полотнище складываем намазанной поверхностью внутрь, укладываем на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставляем для пропитки клеем на 2-3 минуты. Чем толще обои, тем больше времени им нужно для их пропитки. Тонкие обои можно наклеивать на стену непосредственно после нанесения клея.

Различают два вида поклейки обоев: встык и внахлест (с перекрыванием кромки соседнего полотнища). Более плотные и толстые обои рекомендуется наклеивать встык, этот делает швы менее заметными.

Оклеивание стен следует начинать от окна, это позволяет сделать стыки и швы менее заметными.

При наклеивании первого полотнища очень важно, чтобы оно «легло» строго вертикально, ошибки при его наклеивании повлекут неровности при наклеивании всех остальных полотнищ, в итоге обои будут наклеены косо. Для предотвращения этого возможно отбивание на стене вертикальной линии при помощи отвеса. Наклеивать обои предпочтительнее вдвоем, а разглаживать полотна на стене следует при помощи сухой тряпки от середины к краям, это позволит избежать образования морщин и складок.

Если у пола есть плинтус, осторожно ножницами обои вставляем в стык между плинтусом и стеной, если плинтус снимается легко, его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место.

Перед поклейкой обоев необходимо также снять все выключатели и розетки, отключив подачу тока. В местах расположения розеток, еще на влажных обоях вырезать отверстия, после чего выключатели и розетки можно устанавливать на место.

Особое внимание следует уделить наклеиванию обоев в углах комнаты. В этом случае наклеивать целое полотно не нужно, оклеивая угол, поступаем следующим образом: последнее полотнище перед углом должно быть вырезано такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся незаклеенной часть стены и перекрыло угол всего на 1,5-3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеиваем на другую сторону угла, торцом в него. Эта небольшая нестыковка рисунка в углу обычно остается незамеченной.

Холоднокатанный Z-профиль изготавливается из оцинкованного стального листа методом холодного профилирования. Такой профиль производится на современных линиях прокатки и отвечает самым высоким стандартам качества. Наша компания предлагает непревзойденный спектр Z- профилей, которые используются для зданий с пролетами до 18 м. Z-секции снабжены необходимыми отверстиями и поставляются «точно в срок» вместе с необходимыми аксессуарами. Эти Z-образные профили могут быть использованы в жилых и промышленных зданиях для обрешетки кровли, обрешетки стен, а так же на сборные перекрытия.

Статья взята с сайта www.shopkarkas.ru

Компания "ТИС" разработала новый плинтус-короб для проводки. Его высота 56 мм, длина 2,5 м. Новинка предполагает множество вариантов декоративного оформления. Среди ее преимуществ - возможность не только спрятать проводку в специальном кабель-канале, но и добавить дополнительный кабель-провод, сняв планку-защелку. Это позволяет без проблем переставить бытовую технику в доме, не разбирая обычный плинтус и не устанавливая дополнительный короб для проводки. Плинтус-короб прост в эксплуатации, не требует больших затрат и позволяет сохранить дизайн помещения. Изделие комплектуется внутренними и наружными углами, а также заглушками под цвет плинтуса. Оно не нуждается в дополнительной обработке перед установкой, имеет гладкую поверхность, не требует особого ухода, устойчиво к воздействию средств бытовой химии, эстетично и легко устанавливается. Пластиковый плинтус-короб имеет высокую влагостойкость, поэтому не подвержен коррозии и гниению. При перепадах температуры и влажности в помещении он сохраняет форму и размеры.

В настоящее время ПВХ все активнее используется почти во всех областях народного хозяйства - машиностроении, мебельной промышленности, медицинской промышленности и т. д. - успешно конкурируя с такими материалами, как дерево или металл. В строительном секторе ПВХ находит применение в основном в виде погонажных изделий – профилей различного назначения, изготавливаемых методом экструзии (выдавливания). Основная масса используемого в строительстве ПВХ приходится на оконные профили. Например, в Европе более трети всех окон изготовлены из пвх профиля. Также из этого материала изготавливают такие необходимые в строительстве профили, как профиль для натяжных потолков, профиль для откосов, нащельник.

Преимущества использования пвх профиля очевидны:

Профили из поливинилхлорида демонстрируют великолепные звукоизоляционные и теплоизоляционные качества, весьма высокую прочность, а так же требуют минимум усилий для их обслуживания.
Экологически чистый материал, не распространяет бактерии и грибки.
Даже в результате горения пвх профиля, он не выделяет совершенно никаких вредных веществ! Мало того, пвх является трудновоспламеняемым материалом и практически не поддерживает процесса горения.
В отличие от профилей из других материалов, например, из дерева - при производстве пвх профилей не требуется дополнительное покрытие лаками или красками для того, чтобы придать материалу привлекательный внешний вид.

Кроме того, пвх профиль весьма устойчив к воздействию кислот, щелочей, извести, а так же различным атмосферным воздействиям. Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что пвх пользуется высоким спросом на рынке отнюдь небеспричинно. И, наконец, ПВХ - вторично перерабатываемый материал.

Изготовление пвх профиля – процедура сложная, предполагающая точное соблюдение всех этапов производства. Нарушение технологии производства пвх профиля может привести к утрате качеств материала. Компания "ТИС" является поставщиком пвх-профиля, обращайтесь к нам, и мы с радостью Вам поможем.

ПВХ (или поливинилхлорид) используется в самых различных областях уже достаточно длительное время. Как материал, поливинилхлорид представляет собой экологически чистый продукт, получающийся путем химического соединения хлора, водорода и углерода.

В процессе изготовления профиля из поливинилхлорида в его состав включают разного рода красители, модификаторы, стабилизаторы и ряд других добавок, которые придают материалу пвх профилей такие качества, как прочность, устойчивость к перепадам температур, атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лучам.

Роль стабилизатора обычно выполняет связанный свинец, который, находясь в химическом соединении, не является биологически активным, а потому абсолютно безвреден.